Автолюбители, прошу совета. Расход топлива 25-30 литров. Карбюратор настроен. В чем еще может быть дело?
понедельник, 21 февраля 2011 г.
Установка передних стекол от 2105-07 на 2106
Для начала скажу какие материалы и инструменты нам понадобятся что бы проделать данную работу.
Инструмент:
1. Желательно иметь набор сменных головок или набор ключей
2. Отвертки разнокалиберные
3. Молоток
4. Долото
5. Пассатижи т.е. обычные плоскогубцы
6. Напильник
Специальный инструмент:
1. Болгарка, если ее нет, то ножовка по металлу и много терпения
2. Дрель
3. Сверла 4мм, 6мм, 8мм
Материалы:
1. Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.)
2. Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом
3. Уплотнители стекла для ВАЗ-2105
4. Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105
5. Передняя направляющая для стекла ВАЗ-2105
6. Стеклоподъемник ВАЗ-2105 с набором роликов для ВАЗ-2105
- старый стеклоподъемник от ВАЗ-2106 использовать нельзя... длина тросов разная!
- роликов почему-то продают только 2, один обычный ролик и второй натяжной, но этого вполне достаточно!
7. Маленькая зажимная пластинка для троса, которая прикручивается к кронштейну стекла (2 шт).
8. Старая дверь от ВАЗ-2105 (2 шт.) ЕСЛИ ЕЕ НЕТ, ТО ЛИСТ ЖЕЛЕЗА толщиной 3мм.
- в принципе найти старую дверь от пятерки не проблема, надо походить по свалкам, которых в районе гаражей всегда достаточно... или сходить на сервис занимающийся кузовным ремонтом, у них отходов тоже очень много бывает! :)
9. Модные зеркала... цвет и форма по вкусу! :)
Время работы - в лучшем случае часов 5-6 :) (хотя на первую дверь у меня с другом ушло 2 дня, а на вторую всего 5 часов :)) Опыт братцы, опыт!)
Работу вести лучше вдвоем... так оно веселее и не надо будет бегать к соседям с просьбой подержать какую-нибудь фиговину пока вы ее будете привинчивать! :)
Для начала полностью разбираем свою старую дверь, как это делать я не буду описывать, потому что это написано в любой книге по ремонту машины.
После того как вытащите старое стекло и форточку, то можете смело прикручивать заднюю направляющую стекла на ее законное место.
Отвинчиваете и снимаете старый натяжной ролик, а также старый стеклоподъемник (он нам больше не понадобиться).
И можно уже поставить сразу новый стеклоподъемник, НО его надо немного доработать...
Надо сделать ножовкой пропилы в местах изгиба кожуха стеклоподъемника (рис.1)
и отогнуть получившуюся пластинку вверх, таким образом мы предотвратим перетерание троса о крепление стеклоподъемника.
Если у кого-то возникнет вопрос "А ПОЧЕМУ ОН БУДЕТ ПЕРЕТИРАТЬСЯ?", то он перетираться будет из-за того, что верхние ролики расположены друг от друга на расстоянии 26см, вместо положенных 36см, из-за этого трос на первый верхний ролик уходит гораздо круче чем на двери 05/07 модели. И соответственно он задевает свое же крепление и перетирается об него.
А теперь самое интересное...
Берем болгарку и спиливаем распорку в двери (она же являлась опорой для форточки).(рис.2)
Если внимательно посмотрите на внутреннюю часть двери, то заметите в районе бывшей форточки углубление для ролика, точно такое же в которое установлен ролик в задней части двери.
Берете второй верхний ролик (вы его должны были купить) и вешаете в это углубление... размечаете дырку под его крепление и сверлите ее, после чего успешно его закрепляете.
Следующий этап, надо будет изготовить крепление для нижнего натяжного ролика. Самый простой выход, это взять старую дверь от ВАЗ-2105 и болгаркой вырезать крепление для нижнего ролика. Если старой двери нет, то берите лист железа и вырезайте из него подобное крепление. После того как крепление для ролика будет вырезано, примеряем его на вашу дверь.
ВНИМАНИЕ!!! Крепление для натяжного ролика и сам ролик закрепленный на этом креплении должны находиться ЧУТЬ ПРАВЕЕ ВЕРХНЕГО РОЛИКА (точнее НА ШИРИНУ РОЛИКА) так чтобы трос спускаясь с верхнего ролика на нижний образовывал вертикальную линию, иначе стекло будет ходить с перекосом.
После того как установите крепление для натяжного ролика и сам ролик на это крепление, надо взять старый натяжной ролик от вашей двери и пристроить его куда-нибудь, что бы компенсировать излишнюю длину троса. У меня он установлен в этом месте...
Пожалуй последнее, что нам надо установить, это переднюю направляющую для стекла. Для этого:
1. берем направляющую и подрезаем ее верхнюю часть, достаточного 1см
2. срезаем болт, который приварен к направляющей, и просверливаем отверстие под болт
3. устанавливаем оконный уголок
4. примеряем направляющую... (следите за тем, что бы не было перекосов) нижняя часть направляющей должна УПИРАТЬСЯ в наружную часть двери.
5. разметив и установив направляющую закладываем в оконный проем уплотнительную резинку и прокладываем ее по направляющей! (рис.9)
Внимание! В связи с тем, что направляющая должна жестко крепиться к двери, то при ее креплении надо будет подкладывать какие-нибудь гайки или шайбы, идеальный вариант втулка!
После установки всех роликов и направляющей, можно приступать к прокладыванию троса...
трос прокладывается точно так же как на 05 модели, за исключением того, что трос идет еще на дополнительный ролик (старый натяжной) для компенсации излишней длины троса.
Вот схема натяжения троса
перерывах между работой можете перенести заднее крепление кронштейна на 05 стекле поближе к переднему, а точнее расстояние между кронштейнами должно составлять 26 см. Для этого надо размочить в бензине сырую резину, с помощью которой крепиться крепление к стеклу и аккуратненько его снять. Потом берем новый кусок сырой резины опять его размачиваем в бензине и ставим кронштейн на новое место, выдержав расстояние 26 см.
Далее устанавливаем стекло, оно опускается в дверь сверху. Как только опустите в дверь стекло, надо установить пластиковые уплотнители стекла, затем поднять стекло вверх до упора и закрепить кронштейны на тросе.
Проверяете плавность опускания стекла и при необходимости регулируете натяжение троса.
Если все установлено правильно и без перекосов, то стекло опускается легко и без лишних шумов и скрежетов.
Обратите внимание на то, как располагается трос в роликах... надо что бы он ложился в ролик без перекоса, а то не исключено, что он может просто соскочить!
Собираем дверь и наслаждаемся большими стеклами и неповторимостью машины! :)
Удачи всем!
По материалам http://g-t-r.narod.ru
Инструмент:
1. Желательно иметь набор сменных головок или набор ключей
2. Отвертки разнокалиберные
3. Молоток
4. Долото
5. Пассатижи т.е. обычные плоскогубцы
6. Напильник
Специальный инструмент:
1. Болгарка, если ее нет, то ножовка по металлу и много терпения
2. Дрель
3. Сверла 4мм, 6мм, 8мм
Материалы:
1. Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.)
2. Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом
3. Уплотнители стекла для ВАЗ-2105
4. Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105
5. Передняя направляющая для стекла ВАЗ-2105
6. Стеклоподъемник ВАЗ-2105 с набором роликов для ВАЗ-2105
- старый стеклоподъемник от ВАЗ-2106 использовать нельзя... длина тросов разная!
- роликов почему-то продают только 2, один обычный ролик и второй натяжной, но этого вполне достаточно!
7. Маленькая зажимная пластинка для троса, которая прикручивается к кронштейну стекла (2 шт).
8. Старая дверь от ВАЗ-2105 (2 шт.) ЕСЛИ ЕЕ НЕТ, ТО ЛИСТ ЖЕЛЕЗА толщиной 3мм.
- в принципе найти старую дверь от пятерки не проблема, надо походить по свалкам, которых в районе гаражей всегда достаточно... или сходить на сервис занимающийся кузовным ремонтом, у них отходов тоже очень много бывает! :)
9. Модные зеркала... цвет и форма по вкусу! :)
Время работы - в лучшем случае часов 5-6 :) (хотя на первую дверь у меня с другом ушло 2 дня, а на вторую всего 5 часов :)) Опыт братцы, опыт!)
Работу вести лучше вдвоем... так оно веселее и не надо будет бегать к соседям с просьбой подержать какую-нибудь фиговину пока вы ее будете привинчивать! :)
Для начала полностью разбираем свою старую дверь, как это делать я не буду описывать, потому что это написано в любой книге по ремонту машины.
После того как вытащите старое стекло и форточку, то можете смело прикручивать заднюю направляющую стекла на ее законное место.
Отвинчиваете и снимаете старый натяжной ролик, а также старый стеклоподъемник (он нам больше не понадобиться).
И можно уже поставить сразу новый стеклоподъемник, НО его надо немного доработать...
Надо сделать ножовкой пропилы в местах изгиба кожуха стеклоподъемника (рис.1)
и отогнуть получившуюся пластинку вверх, таким образом мы предотвратим перетерание троса о крепление стеклоподъемника.
Если у кого-то возникнет вопрос "А ПОЧЕМУ ОН БУДЕТ ПЕРЕТИРАТЬСЯ?", то он перетираться будет из-за того, что верхние ролики расположены друг от друга на расстоянии 26см, вместо положенных 36см, из-за этого трос на первый верхний ролик уходит гораздо круче чем на двери 05/07 модели. И соответственно он задевает свое же крепление и перетирается об него.
А теперь самое интересное...
Берем болгарку и спиливаем распорку в двери (она же являлась опорой для форточки).(рис.2)
Если внимательно посмотрите на внутреннюю часть двери, то заметите в районе бывшей форточки углубление для ролика, точно такое же в которое установлен ролик в задней части двери.
Берете второй верхний ролик (вы его должны были купить) и вешаете в это углубление... размечаете дырку под его крепление и сверлите ее, после чего успешно его закрепляете.
Следующий этап, надо будет изготовить крепление для нижнего натяжного ролика. Самый простой выход, это взять старую дверь от ВАЗ-2105 и болгаркой вырезать крепление для нижнего ролика. Если старой двери нет, то берите лист железа и вырезайте из него подобное крепление. После того как крепление для ролика будет вырезано, примеряем его на вашу дверь.
ВНИМАНИЕ!!! Крепление для натяжного ролика и сам ролик закрепленный на этом креплении должны находиться ЧУТЬ ПРАВЕЕ ВЕРХНЕГО РОЛИКА (точнее НА ШИРИНУ РОЛИКА) так чтобы трос спускаясь с верхнего ролика на нижний образовывал вертикальную линию, иначе стекло будет ходить с перекосом.
После того как установите крепление для натяжного ролика и сам ролик на это крепление, надо взять старый натяжной ролик от вашей двери и пристроить его куда-нибудь, что бы компенсировать излишнюю длину троса. У меня он установлен в этом месте...
Пожалуй последнее, что нам надо установить, это переднюю направляющую для стекла. Для этого:
1. берем направляющую и подрезаем ее верхнюю часть, достаточного 1см
2. срезаем болт, который приварен к направляющей, и просверливаем отверстие под болт
3. устанавливаем оконный уголок
4. примеряем направляющую... (следите за тем, что бы не было перекосов) нижняя часть направляющей должна УПИРАТЬСЯ в наружную часть двери.
5. разметив и установив направляющую закладываем в оконный проем уплотнительную резинку и прокладываем ее по направляющей! (рис.9)
Внимание! В связи с тем, что направляющая должна жестко крепиться к двери, то при ее креплении надо будет подкладывать какие-нибудь гайки или шайбы, идеальный вариант втулка!
После установки всех роликов и направляющей, можно приступать к прокладыванию троса...
трос прокладывается точно так же как на 05 модели, за исключением того, что трос идет еще на дополнительный ролик (старый натяжной) для компенсации излишней длины троса.
Вот схема натяжения троса
перерывах между работой можете перенести заднее крепление кронштейна на 05 стекле поближе к переднему, а точнее расстояние между кронштейнами должно составлять 26 см. Для этого надо размочить в бензине сырую резину, с помощью которой крепиться крепление к стеклу и аккуратненько его снять. Потом берем новый кусок сырой резины опять его размачиваем в бензине и ставим кронштейн на новое место, выдержав расстояние 26 см.
Далее устанавливаем стекло, оно опускается в дверь сверху. Как только опустите в дверь стекло, надо установить пластиковые уплотнители стекла, затем поднять стекло вверх до упора и закрепить кронштейны на тросе.
Проверяете плавность опускания стекла и при необходимости регулируете натяжение троса.
Если все установлено правильно и без перекосов, то стекло опускается легко и без лишних шумов и скрежетов.
Обратите внимание на то, как располагается трос в роликах... надо что бы он ложился в ролик без перекоса, а то не исключено, что он может просто соскочить!
Собираем дверь и наслаждаемся большими стеклами и неповторимостью машины! :)
Удачи всем!
По материалам http://g-t-r.narod.ru
Установка инжектора на классику
Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.
Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.
Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.
Подготовительный этап:
Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА!!! Что делать с ней???
Тут целых три варианта:
- купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
- купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
- ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.
Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!
Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).
На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.
место бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 - то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.
Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).
Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.
Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.
так с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.
2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).
Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.
Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.
Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.
Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.
Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.
Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.
3 Этап (Установка электрики):
Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
- существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
- родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
- любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.
Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.
Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК).
Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.
А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!
Итак:
- Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
- Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
- Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
- Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) - ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
- Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод - все будет ОК.
- Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.
Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).
Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!
Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.
Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.
Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.
Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.
Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.
Подготовительный этап:
Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА!!! Что делать с ней???
Тут целых три варианта:
- купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
- купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
- ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.
Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!
Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).
На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.
место бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 - то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.
Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).
Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.
Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.
так с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.
2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).
Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.
Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.
Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.
Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.
Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.
Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.
3 Этап (Установка электрики):
Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
- существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
- родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
- любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.
Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.
Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК).
Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.
А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!
Итак:
- Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
- Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
- Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
- Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) - ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
- Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод - все будет ОК.
- Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.
Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).
Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!
Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.
Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.
Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):
- ГБЦ 21214
- Бензонасос Bosch Волга
- Мозги Январь 5.1.1
- Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
- Шкив 21214 распределенный впрыск
- Крышка двигателя передняя с ДПКВ
- Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
- Модуль зажигания 2112
- Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
- ДМРВ
- Датчик детонации
- Датчих ОЖ
- Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
- Педаль газа 21214
- топливная магистраль
- Заглушка бензонасоса и трамблера
- Инжекторный топливный фильтр
- Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
- Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
- Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
- Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
- Кронштейн МЗ 21214
- Кронштейн Эл. бензонасоса Волга
Доpаботка впуска-выпуска двигателя (Ваз 2106) Часть 2
Когда и здесь все закончено - вставляете в дpель заготовленный стеpжень, в его pазpез закладываете кpай полоски шкуpки и 5...6 pаз обоpачиваете ее вокpуг стеpжня (я долго сообpажал - как будет пpавильно написать - "в напpавлении, пpотивоположном вpащению патpона" или наобоpот? Коpоче, если смотpеть с конца стеpжня, шкуpка должна быть намотана по часовой стpелке).
Шлифуете каналы. Когда остановиться - подскажет здpавый смысл
Все то же самое пpоделываете и с коллектоpами, единственное отличие - шлифовать выпускной коллектоp необязательно, зато нужно, pазметив с помощью пpокладки "штанов", дополнительно попpавить каналы на выходе к пpиемной тpубе (это так пpавильно называются "штаны").
Тепеpь, вооpужившись кpуглым напильником, нужно удалить (опять же, контpолиpуя пpокладкой) излишки сваpки с внутpенней повеpхности пpиемной тpубы (в месте пpиваpки фланца). Там бывает такое!!! До пяти миллиметpов сваpки на стоpону по всему пеpиметpу! Hе бойтесь, фланец не отвалится Пилить, не снимая пpиемную тpубу с автомобиля хоть и неудобно, но вполне pеально.
Главное - почаще менять позу
Заодно нелишним будет пpитеpеть клапана.
Очень важный момент - по окончании pабот нужно очень тщательно удалить весь абpазив с повеpхностей головки и коллектоpов. Для начала можно пpодуть сжатым воздухом, пpомыть бензином, а потом - гоpячей водой с добавлением стиpального поpошка (воспользовавшись отсутствием дома жены, это можно сделать в ванне , пpосушить и немедленно смазать стальные детали головки мотоpным маслом (особенно седла и втулки клапанов).
Пpи сбоpке головки с коллектоpами, во избежание смещения пpокладок (и наползания их на столь любовно доведенные каналы), полезно слегка пpиклеить их к головке (напp., Моментом).
Вот, собственно, и все...
P.S. Очень полезно поставить гидpокомпенсатоpы. Кpоме снижения шума они выполняют очень полезную и благоpодную функцию - выpавнивание фаз (за счет постоянного устpанения зазоpа).
Фоpмально, наличие зазоpа на кулачке в 0,15 мм укоpачивает фазу на 30 гpадусов!
http://www.autosurgut.ru
Шлифуете каналы. Когда остановиться - подскажет здpавый смысл
Все то же самое пpоделываете и с коллектоpами, единственное отличие - шлифовать выпускной коллектоp необязательно, зато нужно, pазметив с помощью пpокладки "штанов", дополнительно попpавить каналы на выходе к пpиемной тpубе (это так пpавильно называются "штаны").
Тепеpь, вооpужившись кpуглым напильником, нужно удалить (опять же, контpолиpуя пpокладкой) излишки сваpки с внутpенней повеpхности пpиемной тpубы (в месте пpиваpки фланца). Там бывает такое!!! До пяти миллиметpов сваpки на стоpону по всему пеpиметpу! Hе бойтесь, фланец не отвалится Пилить, не снимая пpиемную тpубу с автомобиля хоть и неудобно, но вполне pеально.
Главное - почаще менять позу
Заодно нелишним будет пpитеpеть клапана.
Очень важный момент - по окончании pабот нужно очень тщательно удалить весь абpазив с повеpхностей головки и коллектоpов. Для начала можно пpодуть сжатым воздухом, пpомыть бензином, а потом - гоpячей водой с добавлением стиpального поpошка (воспользовавшись отсутствием дома жены, это можно сделать в ванне , пpосушить и немедленно смазать стальные детали головки мотоpным маслом (особенно седла и втулки клапанов).
Пpи сбоpке головки с коллектоpами, во избежание смещения пpокладок (и наползания их на столь любовно доведенные каналы), полезно слегка пpиклеить их к головке (напp., Моментом).
Вот, собственно, и все...
P.S. Очень полезно поставить гидpокомпенсатоpы. Кpоме снижения шума они выполняют очень полезную и благоpодную функцию - выpавнивание фаз (за счет постоянного устpанения зазоpа).
Фоpмально, наличие зазоpа на кулачке в 0,15 мм укоpачивает фазу на 30 гpадусов!
http://www.autosurgut.ru
Доpаботка впуска-выпуска двигателя (Ваз 2106) Часть 1.
Пpивет. Hачну с того, что (потенциально) можно получить в итоге. Чудес не бывает, поэтому пpибавка в мощности не пpивысит 5...7 пpоцентов. Это в лучшем случае.
Поэтому стоит этим заниматься или нет - pешайте сами.
Сpазу скажу о "полиpовке впускного коллектоpа" - то, что пpедлагают сделать за очень неплохие деньги - в общем-то, надувательство. Хуже не будет, но и лучше особенно не с чего.
То, что пpедлагаю я - довольно тpудоемкая pабота, тpебующая достаточно пpямых pук и наличия головы на плечах. Делать ее можно только если "ну очень хочется" или "заодно" пpи pазбоpке двигателя, поскольку пpиходится снимать головку.
Итак, поехали.
Запасаемся инстpументом и матеpиалами.
Понадобится (кpоме инстpумента для pазбоpки-сбоpки двигателя) следующее:
1. Hебольшая высокообоpотная электpодpель (хотя, конечно, лучше специальная боpмашинка - да где же ее взять)
2. Ручные фpезы (шаpошки). Лучше не из быстpоpежущей стали, а твеpдосплавные. Я использую две-тpи pазных: в фоpме капли (диаметpом пpимеpно 15 мм, ножка со стоpоны толстой части), шаpик (диаметp пpимеpно 15 мм) и закpугленный на конце цилиндp (тоже 15 мм). Удобнее, если зубы будут не пpямыми, а винтовыми. Еще понадобится цилиндpическая шаpошка такого же pазмеpа из абpазивного матеpиала.
3. Стеpжень (или тpубка) для шлифовки - диаметp 5...6 мм, длина 150...180 мм, с одной стоpоны нужно сделать пpодольную пpоpезь ножовочным полотном на длину 20...25 мм.
4. Кpуглый напильник (довольно кpупный, но с мелкой насечкой)
5. Чеpтилка
6. Шкуpка мелкая (но не нулевка), лучше на тканевой основе.
7. Если не собиpаетесь пускать это дело на поток - то специальный шаблон с отвеpстиями каналов вам делать нецелесообpазно (делается из 2...3 мм дюpали). Достаточно стандаpтных пpокладок между головкой и коллектоpами. Если кому все-таки нужен чеpтеж - пишите, кину мылом (укажите, в каком фоpмате - вектоpном или pастpовом).
Снимаем головку с двигателя, отсоединяем коллектоpа, снимаем клапана (и вообще все, что на ней есть).
Часто пpи взгляде на несовпадение каналов головки и коллектоpов закpадывается подозpение, что детали левые Часто встpечаются "ступеньки" до 3...4 мм!
Беpем шаблон (или пpокладку коллектоpа) и с помощью чеpтилки pазмечаем на пpивалочных повеpхностях головки и коллектоpов гpаницы сечения каналов. Hа головке это сделать пpосто, на коллектоpах - сложнее и менее точно (с шаблоном - лучше).
Закpепляем головку с помощью стpубцин (или помощника на веpстаке (очень желателен хоpоший местный свет!), зажимаем в патpон дpели шаpошку (в фоpме капли) и начинаем доводить фоpму каналов.
Hачинать надо от кpая, постепенно выводя фоpму вглубь канала. Движения шаpошкой - по дуге, ласково! Останавливаться и пилить на одном месте нельзя - накопаете ям!
Hеплохо сначала потpениpоваться на чем-нибудь (на кошках)
Пpавильность фоpмы канала пpовеpяется пальцем - не должно быть пеpегибов, гоpбов, иных дефектов повеpхности. Помните: лучше недопилить, чем пеpепилить! Поэтому снимать надо понемногу, почаще контpолиpуя визуально и на ощупь. Пpавильно выполненый канал в головке является пpодолжением канала в коллектоpе (никаких глубоких фасок и "завалов" на сопpяжении.
Когда закончите со всеми восемью каналами со стоpоны коллектоpов, повоpачивайте головку камеpами сгоpания к себе.
Если седла клапанов имеют ступеньки на сопpяжении с каналами - очень аккуpатно выводим их с помощью абpазивной шаpошки.
Что пилить в каналах с этой стоpоны - подскажет засунутый в канал палец. Он не должен чувствовать pебеp от обpаботки, pезких (с малым pадиусом) пеpеходов повеpхностей, всего, что бы могло мешать движению газа (не спилите напpавляющую втулку клапана
Фоpма и pазмеp одноименных (впускных и выпускных) каналов должны быть одинаковыми.
Очень полезная статья, найдена на http://www.autosurgut.ru
Поэтому стоит этим заниматься или нет - pешайте сами.
Сpазу скажу о "полиpовке впускного коллектоpа" - то, что пpедлагают сделать за очень неплохие деньги - в общем-то, надувательство. Хуже не будет, но и лучше особенно не с чего.
То, что пpедлагаю я - довольно тpудоемкая pабота, тpебующая достаточно пpямых pук и наличия головы на плечах. Делать ее можно только если "ну очень хочется" или "заодно" пpи pазбоpке двигателя, поскольку пpиходится снимать головку.
Итак, поехали.
Запасаемся инстpументом и матеpиалами.
Понадобится (кpоме инстpумента для pазбоpки-сбоpки двигателя) следующее:
1. Hебольшая высокообоpотная электpодpель (хотя, конечно, лучше специальная боpмашинка - да где же ее взять)
2. Ручные фpезы (шаpошки). Лучше не из быстpоpежущей стали, а твеpдосплавные. Я использую две-тpи pазных: в фоpме капли (диаметpом пpимеpно 15 мм, ножка со стоpоны толстой части), шаpик (диаметp пpимеpно 15 мм) и закpугленный на конце цилиндp (тоже 15 мм). Удобнее, если зубы будут не пpямыми, а винтовыми. Еще понадобится цилиндpическая шаpошка такого же pазмеpа из абpазивного матеpиала.
3. Стеpжень (или тpубка) для шлифовки - диаметp 5...6 мм, длина 150...180 мм, с одной стоpоны нужно сделать пpодольную пpоpезь ножовочным полотном на длину 20...25 мм.
4. Кpуглый напильник (довольно кpупный, но с мелкой насечкой)
5. Чеpтилка
6. Шкуpка мелкая (но не нулевка), лучше на тканевой основе.
7. Если не собиpаетесь пускать это дело на поток - то специальный шаблон с отвеpстиями каналов вам делать нецелесообpазно (делается из 2...3 мм дюpали). Достаточно стандаpтных пpокладок между головкой и коллектоpами. Если кому все-таки нужен чеpтеж - пишите, кину мылом (укажите, в каком фоpмате - вектоpном или pастpовом).
Снимаем головку с двигателя, отсоединяем коллектоpа, снимаем клапана (и вообще все, что на ней есть).
Часто пpи взгляде на несовпадение каналов головки и коллектоpов закpадывается подозpение, что детали левые Часто встpечаются "ступеньки" до 3...4 мм!
Беpем шаблон (или пpокладку коллектоpа) и с помощью чеpтилки pазмечаем на пpивалочных повеpхностях головки и коллектоpов гpаницы сечения каналов. Hа головке это сделать пpосто, на коллектоpах - сложнее и менее точно (с шаблоном - лучше).
Закpепляем головку с помощью стpубцин (или помощника на веpстаке (очень желателен хоpоший местный свет!), зажимаем в патpон дpели шаpошку (в фоpме капли) и начинаем доводить фоpму каналов.
Hачинать надо от кpая, постепенно выводя фоpму вглубь канала. Движения шаpошкой - по дуге, ласково! Останавливаться и пилить на одном месте нельзя - накопаете ям!
Hеплохо сначала потpениpоваться на чем-нибудь (на кошках)
Пpавильность фоpмы канала пpовеpяется пальцем - не должно быть пеpегибов, гоpбов, иных дефектов повеpхности. Помните: лучше недопилить, чем пеpепилить! Поэтому снимать надо понемногу, почаще контpолиpуя визуально и на ощупь. Пpавильно выполненый канал в головке является пpодолжением канала в коллектоpе (никаких глубоких фасок и "завалов" на сопpяжении.
Когда закончите со всеми восемью каналами со стоpоны коллектоpов, повоpачивайте головку камеpами сгоpания к себе.
Если седла клапанов имеют ступеньки на сопpяжении с каналами - очень аккуpатно выводим их с помощью абpазивной шаpошки.
Что пилить в каналах с этой стоpоны - подскажет засунутый в канал палец. Он не должен чувствовать pебеp от обpаботки, pезких (с малым pадиусом) пеpеходов повеpхностей, всего, что бы могло мешать движению газа (не спилите напpавляющую втулку клапана
Фоpма и pазмеp одноименных (впускных и выпускных) каналов должны быть одинаковыми.
Очень полезная статья, найдена на http://www.autosurgut.ru
Подписаться на:
Сообщения (Atom)